Формування крони - це обов'язковий етап вирощування плодового дерева, який дозволяє формувати певні обсяг і форму листяної частини. Якщо своєчасно не робити формуючу обрізку, постраждає врожай, збільшаться ризики зараження грибком і іншими захворюваннями, погіршиться якість і зовнішній вигляд плодів. Також надмірна сгущенность крони збільшує ризики облому гілок і освіти ран, що не загоюються і можуть в кінцевому рахунку призвести до загибелі культури. Занадто густа шапка погіршує проникнення сонячного світла в товщу листя, що уповільнює процеси дозрівання плодів. Правильна обрізка, в свою чергу, дозволяє отримувати надійний каркас, який нормально витримує тяжкість плодів. Також з доглянутою крони набагато простіше збирати урожай.
Які бувають яблуні по висоті і формі
Яблуні розрізняються між собою за формою і висоті. Дані характеристики залежать від типу підщепи - рослини, до якого прирощується нирка або держак.
насіннєві підщепи
Насіннєвий - зерняткових сильнорослий підщепа, який отримують з насіння. Він має глибокі сильні корені, дорослі дерева досягають 6-7 метрів у висоту, термін життя культур тривалий, стійкість до несприятливих погодних факторів хороша, врожайність висока. Також насіннєві яблуні не вимогливі до зрошенню і типам грунтів, не бояться засух, нормально ростуть без опори і досить пізно починають плодоносити. Оптимальна схема посадки - 4 * 6 м.
напівкарликові
Напівкарликові підщепи зменшують крону приблизно на 40%. У таких яблунь період активного плодоношення припадає вже на 1-3 роки життя. У більшості випадків правильно підібрані напівкарликові підщепи дозволяють отримувати максимальні врожаї (якщо порівнювати з сильнорослими яблунями). Коренева система міцна, потужна, розгалужена, надійно утримує рослини в грунті.
карликові
Карликові підщепи є окрему групу рослин, з якої отримують низькорослі форми плодових культур. Як карликових підщеп для яблунь в південних районах використовуються такі сорти як парадизке, дусен, в чорноземних - парадизке краснолистная. Дорослі дерева виростають до 3 м, якість плодів хороше, врожаї високі. Про обрізку карликових яблунь читайте тут.
колоновидні
Клонові підщепи рано вступають в плодоношення, швидко нарощують обсяги врожаїв в наступні роки (тобто можна говорити про хорошу скороплодности). Товарні врожаї можна збирати на 3-4 роки після посадки у переважної більшості сортів.
Гілки прищеплюють на однорічні саджанці, щеплені на карликові підщепи. Перші два-три роки рослина активно зміцнює кореневу систему, нарощує листовий апарат . Оскільки дерева мають невеликі розміри, доглядати за ними досить просто.
Про обрізку колонних яблунь розповість ця стаття.
дикі
Дика яблуня - дуже цінний підщепу. Щеплені на ньому дерева довговічні, добре зберігають продуктивність. Коріння зимостійкі, до якості грунтів невибагливі, посух не бояться.
Як прищепити яблуню на дички читайте в цьому матеріалі.
Використовувати для вирощування рекомендується місцеві форми - завезені з інших регіонів можуть просто не прижитися. Розгалуженість коренів слабка, тому потрібні підрізування або пікіровки.
Дикі яблуні сумісні з будь-якими сортами культур.
Строки проведення
Обрізати гілки потрібно починати через рік після висадки дерев. Коріння молодих саджанців розвинені погано і не забезпечують повноцінного харчування крони, тому верхні пагони обрізають приблизно на третину. В першу чергу обробляти слід сильні верхні гілочки, а нижні зрізають зовсім небагато. Формування крони слід робити щорічно, скорочуючи пагони приблизно на чверть довжини від приросту.
Всі обрізки бажано закінчити до початку активного сокоруху (це березень-квітень).
Визначте найміцніші галузки, що залишилися з минулого року. Їх видаляти не можна, оскільки дерево інакше не витримає ні масу яблук, ні сніговий покрив. Практикуються також осінні обрізки. Вони не впливають на якість, кількість врожаю, зате готують дерево до зими, позбавляючи його від непотрібного вантажу. Ще рідше пагони зрізують влітку - передумовою до цього є поява надмірного числа нових відростків. У літніх обрізок багато противників - вони вважають, що подібні маніпуляції чинять негативний вплив на якість плодів і врожаю в цілому.
Щоб уникнути неприємних наслідків прибирайте тільки ті гілки і відростки, які ростуть уздовж острова. Виконуючи формування крони, зберігайте рівновагу між старими і новими пагонами. Центральний провідник повинен бути вищим, міцним і потужним, ніж всі інші. Коли пагони доростуть до його рівня, їх потрібно буде вкоротити.
схеми
Формування крони яблуні проводиться декількома способами. Розглянемо їх.
Ярусно-розряджена
Ярусно-розряджена схема вважається найпростішою у виконанні і користується високим попитом. Силует дерева після процедури залишається природним, пагони стають ярусними. Єдиний нюанс - таке формування можливо тільки в тому випадку, якщо яблуні ростуть на віддалі 3 м один від одного. 
До робіт можна приступати, коли зійде сніг. Відміряйте від землі 0.5 м і зробіть на саджанці позначку, другу поставте для скелетних гілок першого поверху приблизно на 30 см. Всі інші гілки, які є вище, можна сміливо прибирати. У наступному році з штамба зрізають прорізалися відростки, на першому ярусі залишають одну гілочку, другий ярус розташовують на 15 см вище даної гілочки.
В області зрізу центрального провідника не слід залишати нові паростки - вони підлягають видаленню.
На третій рік з розташованих вище на 50 см від першого ярусу гілок відбирають найпотужніші - вони потрібні будуть для побудови скелета дерева. Якщо ще вище є великі відростки, їх залишають, зберігаючи інтервальні проміжки в 15 см. Основні гілочки при цьому обрізають, а конкуруючі прибирають. У наступному році від свіжого ярусу потрібно буде відступити 40 см і знову закласти гілку. На цьому процес формування розрідженій крони вважається завершеним. Потрібно буде тільки час від часу вкорочувати центральний стовбур, щоб висота дерева знаходилася на позначці в 2.5 м.
чашоподібна
Хороша схема обрізки для слаборослих різновидів яблунь. Принцип виконання робіт практично такий же, як в першому випадку, але є і відмінності. Так три втечі з першого ярусу потрібно націлити в різні боки, щоб між ними вийшов кут 120 градусів. 
Для формування парних відгалужень кожен відросток, який відходить від провідника, зрізається до 40 см. Центральний провідник обрізають над головною гілкою - це можна робити відразу або через пару років, коли кістяк стане достатньо сильним. Слідкуйте за тим, щоб середня частина крони не заростає - для цього своєчасно обрізайте ті відростки, які йдуть углиб. Маленькі гілочки можна залишати для збору врожаю.
вертикальна пальметта
Вертикальна пальметта - схема, яка використовується для обрізки дерев, що ростуть уздовж огорожі. Процес створення такої крони займає 4 роки, скелетні відростки повинні утворюватися плоску шапку і перебувати в одній площині.
На кожному рівні провідника потрібно залишати по парі пагонів, дотримуючись між ярусами відстань в 80 см. Новим гілках надавайте похиле положення. Якщо гілки відхиляються занадто сильно, їх підтягують. При використанні даної схеми ширина крони становитиме від 2 м, висоту можна регулювати.
веретеновідная
Хороша схема для садівників-новачків. Все, що вам потрібно буде робити, - це зрізати головний провідник на нирку. Напівскелетні пагони зменшуватися можуть на будь-якому рівні - вибирайте той, який вважаєте оптимальним. Формування крони у формі веретена розраховане приблизно на 3 роки. Починається процес з нерозгалужених однорічних саджанців - їх обрізають на третину. Потім з відгалужень середній частині шляхом їх відгинання формується перший ярус.
У наступному році провідник і пагони підрізають - виходить новий рівень. Коли крона доросте до 2.5 м (тобто приблизно через 3 роки), над горизонтальною гілочкою потрібно буде обрізати провідник. Якщо пагони утворюються дуже швидко, центральний провідник можна буде залишити, як є. У тих ситуаціях, коли провідники виростають до 70 см і більше, від них рекомендується позбавлятися.
стелеться
Сланкі обрізка проводиться для низькорослих сортів, хоча приземное положення можна надати абсолютно будь-який яблуні. Для посадки виберіть маленький свіжий саджанець з досить гнучким стовбуром, подрежьте його верхівку приблизно на 15 см, пригни і зафіксуйте. У червні з бічних відростків потрібно буде сформувати скелетні гілочки першого ярусу, через рік зробити диференційовану стрижку - прибрати слабку поросль, а інші пагони трохи вкоротити. Кожна гілочка в даному випадку виконує роль центрального провідника, на якому буде рости молода поросль.
Відросток повинен бути коротше провідника. Гілки другого ярусу формують на другий рік після посадки, прищипуючи і пригинаючи кожну. Всі подальші дії складаються в видаленні спрямованих вгору пагонів.
кущувата
Дана схема хороша в тому випадку, якщо ділянка невелика, і на маленькій території потрібно розмістити велику кількість дерев, заодно позбавивши себе від зайвих незручностей, пов'язаних з доглядом за ними.
Рослини з кустовидное кронами виходять максимально компактними, обрізки роблять через рік після посадки. Відразу відберіть шість скелетних пагонів, розташованих на відстані 15 см один від одного, а решта видаліть. Поросль залишають на скелетних гілках (її потрібно буде підрізати на третину), нижні гілочки повинні бути довшими верхніх. Ретельно спостерігайте за провідником - у міру набуття ним стійкості проводиться спіл в районі останньої бічній гілки. Даний спосіб оптимально підходить для сильнорослих сортів, оскільки дає швидкий приріст листя.
Мутовчато двоярусне
Щоб зробити обрізку по мутовчато-ярусної схемою, вам потрібно буде залишити 5 гілочок на нижньому ярусі. На другому досить буде 2 гілки, розташовані через одну нирку між собою. Відстань між першим і другим рівнями становить 60 см, інші яруси формувати не потрібно. Провідникові надається повна свобода в плані розвитку - його обрізку не виробляють. 
Згодом структура відділиться сама з освіту бічної гілки. У майбутньому вам потрібно буде зробити 12 пагонів і підтримувати їх постійне кількість. Деякі садівники зменшують даний параметр до 9, аргументуючи це шкодою надмірної скупченості для молодих пагонів.
особливості формування
Для саджанців і дволіток використовуються різні принципи формування крони.
Саджанця, однорічної
Формувати крону молодих яблунь потрібно відразу під час посадки саджанця. Однорічні деревця зазвичай не містять сильних розгалужень, тому перша весняна обрізка потрібна швидше щоб виграти час і дати кореневій системі гарненько зміцнитися. Також Формування стимулює активне зростання нових пагонів в майбутньому сезоні.
Основні етапи виконання робіт:
- Неразветвленной яблуньки, тільки висадженої на постійне місце, зрізають верхівку на позначці близько метра у висоту.
- Якщо у плодового саджанця є відгалуження, всі пагони нижче 50 см зрізаються, а ті, які розташовані вище цієї точки, уважно розглядаються і залишаються або, якщо вони створюють гострий кут зі стовбуром, то видаляються . Такі радикальні заходи є гарантією того, що вже в дорослому віці гілки НЕ будуть ламатися під вагою плодів. Якщо вам шкода зрізати багато, спробуйте відтягнути гілочки з допомогу розтяжок, розпірок або притисніть їх каменем (повинен утворитися широкий кут зі стовбуром). Коли пагони звикнуть до свого нового становища і стануть досить міцними, пристосування можна буде прибрати.
- Сильні пагони, що утворюють широкий кут зі стовбуром, обробляють ножем або секатором. Їх укорочення слід проводити за принципом «ялинки», роблячи гілки нижнього ярусу 30 см в довжину, а середнього трохи коротше. Стовбур обрізають таким чином, щоб його наконечник розташовувався вище пагонів приблизно на 20 см. Якщо вам здається, що стовбур пошкоджений або просто слабкий, і навряд чи буде нормально розвиватися, підв'яжіть в вертикальному положенні його найсильнішу гілку (вона в майбутньому стане лідером).
- Ображати пагони біля зовнішньої нирки - в подальшому з неї може вирости новий пагін. Такі заходи дозволять вам отримати сильний густий скелет, який буде нормально витримувати навантаження від рясних врожаїв і забезпечить плоди необхідною кількістю поживних речовин.
Як обрізати молоду яблуню читайте тут.
дворічної
Формування крони у дворічки проводиться за аналогічним розгалуженої однолітки принципом. Дерево потрібно спочатку уважно оглянути, потім вибрати 5 сильних пагонів, які розташовуються під широким кутом по відношенню до провідника. Ці пагони стануть для дорослого дерева основними скелетними гілками, інші потрібно буде прибрати.
Сильні гілки обрізаються за схемою «ялинки». Пагони нижнього ярусу відсікаються в районі 4-5 зовнішньої нирки, ті, які розташовані вище, коротшають. Слідкуйте за розташуванням самих верхніх нирок - з них протягом літнього сезону будуть рости нові пагони. Ці відростки повинні «дивитися» від стовбура, не допускайте перетину їх планованої траєкторії з іншими гілками.
Якщо ви бачите, що гілки в подальшому можуть переплітатися, виберіть максимально високу точку зрізу.
омолодження яблуні
Обрізка старої яблуні проводиться для дерев, які не можна замінити. Якщо виконати маніпуляції за всіма правилами, можна зберегти якість плодів і максимальні показники врожайності. Головна мета в даному випадку - очистити центр і прорідити пагони. Спочатку зазвичай коротшає стовбур, потім виконується проріджування проблемних зон. Дотримуйтеся кута зрізу в 45 градусів, оскільки він в даному випадку є оптимальним. Гілки, які знаходяться по відношенню до стовбура під прямим кутом, обрізаються. Спочатку рекомендується видаляти самі верхні пагони. Після обрізки дереву потрібен рясний полив і побілка стовбура з метою захисту кори.
Робити омолоджуючі обрізки слід ранньою весною, поки дерево спить, або влітку.
Рекомендації по обрізці
Формування крони - відповідальне завдання, вирішення якої потребує грамотного підходу. Якщо ви помилитеся, виправити ситуацію буде або важко, або неможливо. Найпопулярніші серед новачків помилки:
- Розмір крони збільшився - причина даного явища криється в недостатньому проріджуванні і обрізку. До осені однорічні саджанці повинні мати 4 скелетних гілочки довжиною 50 см.
- Розмір крони зменшився - ви: видалили не конкуруючий, а лідируючий втечу. Потрібно знаходити і прищипувати гілки, які конкурують за силою з лідерами, а потім видаляти їх зовсім. Як Прищепа яблуню навесні читайте за цим посиланням.
Деякі початківці садівники взагалі не приділяють уваги розвитку дерева, допускаючи серйозну помилку. Адже якщо нічого не робити, то шевелюра яблуні стане дуже густою, а плоди маленькими і несмачними.
Крона формується протягом декількох років. Спочатку вас повинні цікавити потужні прирости, а тільки потім - акуратна крона.
Відео
Дане відео розповість, як правильно формувати крону яблуні.
висновки
- Правильне формування крони яблуні - запорука її активного росту і хороших урожаїв.
- Занадто сильно загущать гілки не слід , оскільки за ними буде складно доглядати, з'являться сприятливі умови для розмноження шкідників і ризик зараження плодовою гниллю.
- Правила обрізки одне - і дворічних яблунь незначно. Враховуйте цей момент під час догляду за садом.
- Запускати крону не слід , оскільки постраждає якість і кількість врожаю.