Колоновидна яблуня - клон звичайного сорту. Його відмінна риса - відсутність бічних гілок. Стовбур дерева потовщений, у нього безліч маленьких коротких гілок - довжиною до 15 см, на верхівках яких розташовані квіткові бруньки. Часто гілки заміщують копьеца і кольчатки. Висота дерева зазвичай не перевищує 2 м.
Цвісти і плодоносити колоновидна яблуня починає з 2-3 років. З 7 року приносить стабільний високий урожай. Збирати його через відсутність бічних гілок і маленького росту деревця дуже легко. Також така форма полегшує і полив, і обрізку, і обробку яблуні спеціальними засобами.
З'явилися колоноподібні яблуні недавно. У 1964 р на старому дереві сорти Макінтош знайшли незвичайну гілку з дуже великою кількістю листя і яблук. Ця мутація і стала основою для створення колоновидною яблуні.
посадка
Колоновидні яблуні для успішного росту і плодоношення потребують виконання цілком певних правил по догляду і посадці. Пов'язано це з особливостями деревця: відсутність бічних гілок, дуже велика кількість плодів на коротких гілках і, що особливо важливо, поверхневої слабкою кореневою системою. Про посадку огірків на підвіконні взимку читайте тут.
Необхідно відрізняти колоноподібні яблуні від сортів, щеплених на карликові підщепи і сформованих відповідним чином. До перших належить тільки ті гібриди, генний код яких містить ген Co. Другі є звичайними яблунями, хоча плодоносити починають набагато раніше завдяки карликовому підщепи.
вибір місця
Відсутність бічних гілок робить яблуню дуже «стрункої». Пірамідальна крона в діаметрі з працею досягає 50 см.
Відповідно, деревця можна садити досить густо в порівнянні зі звичайними сортами. Причому, якщо це дійсно колоновидна яблуня, ця форма з віком не змінюється.Колоновидні гібриди дуже солнцелюбівие. Для дозрівання такої великої кількості плодів сонця має бути багато.
- Для яблунь вибирають південний або західний ділянку з таким розрахунком, щоб сонце цілий день висвітлювало ділянку. Не можна допускати, щоб частина дерев потрапляла в тінь більш високих рослин або паркану.
- Дистанція між деревами зберігається мінімальна - 40-50 см, дистанція в міжряддях - 1 м. Відповідно, площа для саду теж буде мінімальною: 16 яблунь можна розмістити на квадраті площею 1,5 * 3 м.
- Потрібно враховувати і наявність необхідної кількості вологи. Але, хоча колоноподібні яблуні вимагають поливу, високих грунтових вод вони не терплять. Якщо рівень досягає більш ніж 2 м, ділянка не підходить для посадки. Якщо вибору немає, доведеться облаштовувати надійний дренаж.
- Ще одна вимога - відсутність сильних вітрів і протягів. Як і всякі спуртовую рослини гібриди чутливі до будь-якого роду впливам: сильним морозам, сильного вітру. Тому при висаджуванні деревця обов'язково вкопують у яму опору, до якої прив'язують саджанець.
Грунт
Для яблунь кращі грунтом вважаються легкі грунти - супіщані і суглинисті. Однак для сортів, розрахованих на швидке зростання і інтенсивне плодоношення, такий грунт виявляється занадто бідною. У підсумку необхідно удобрювати навіть відповідну землю.
-
У суглинні грунти вводять суперфосфат, гній і компост. Причому добрива закладають в підготовлені для посадки ями відразу після викопування, щоб добрива встигли переробити. Свіжий гній під коріння рослин вводити не можна. - Ґрунти з великим вмістом глини для яблунь важкуваті, погано пропускають воду і повітря. Щоб зробити такий грунт легше, в землю вводять пісок і тирса. Якщо посадка передбачається восени, то навесні підготовлені для висадки ями засівають сидератами - рослинами, що збагачують грунт азотистими сполуками. Сидерати, коли вони набирають зелену масу, перекопуються з землею. У такому вигляді ями залишають до осені.
- В піщані ґрунти додають доломітизовані вапно, щоб збагатити грунт магнієм, якого в піщаних грунтах не вистачає. Також при посадці яблунь обов'язковим елементом є облаштування дренажу.
- Торф'яні грунти відрізняються дуже високою кислотністю, що не годиться для яблунь. Для нейтралізації кислотності в грунт додають крейду або гашене вапно.
Якщо придбані саджанці із закритою кореневою системою - в контейнері, то висаджують їх разом з грудкою землі.
підготовка ями
Траншею під деревце потрібно готувати заздалегідь. Мінімальний термін - 3 тижні, щоб земля встигла осісти і ущільнитися. В іншому випадку у рослини не буде достатньої опори.
- Кращим рішенням вважається підготовка ями за кілька місяців. Так, якщо яблуню висаджують восени, то ями викопують навесні, а якщо посадка запланована на весну - яму викопують восени. За цей час грунт дійсно добре ущільнюється, а закладені при викопуванні добрива переробляються і перетворюються в живильну суміш для рослини.
Не можна садити рослина в тільки що вириту яму. Коренева система колоновидною яблуні досить слабка і не зможе досить швидко адаптуватися.
- Оптимальні розміри ями - 100 * 100 * 100 см.
При викопуванні відразу розділяють родючий і неродючий грунт. Перший потім вживається для засипання ями, другий можна використовувати для будь-яких інших господарських потреб.період посадки
Висаджувати деревце можна як восени, так і взимку. Якихось певних рекомендацій на цей рахунок немає, але вважається, що садити навесні краще, так як за сезон саджанець добре вкорениться і зможе без проблем перенести першу зиму. Про посадку і догляд за грушею Російська красуня читайте тут.
- Навесні колоноподібні яблуні висаджуються до розпускання бруньок. Висадка у відкритий грунт проводиться самим звичайним способом.
- Восени дерево висаджують в кінці вересня - початку жовтня, поки стоїть тепла погода. До перших заморозків повинно пройти не менше місяця.
Для посадки краще придбати однорічний саджанець. Він краще адаптується на новому грунті і швидше йде в зростання.
Якщо потрібно, на дно ями укладають дренаж - щебінь, пісок, гравій. Також вводять добавки, якщо це потрібно для модифікації грунту. Потім родючу частину землі змішують з добривами: 3-4 відра перегною, 100 суперфосфату, 50-100 г калійного добрива. Цю суміш поміщають в яму і розрівнюють. Через 2 тижні грунт просяде і ущільнити, а до моменту посадки добрива будуть повністю перероблені. Про характеристику сорту груші Просто Марія розповість ця посилання.
Якщо чекати півроку можливості немає, то перед посадкою землю з добривами відокремлюють від коренів саджанця шаром грунту.
Інструкція по посадці
Посадка проводиться за стандартною схемою яблунь Мантет, Голден і Гренні Сміт. Час посадки - осінь чи весна, значення не має.
- Перед посадкою оглядають саджанець. Якщо кора на ньому злегка скривилася, а коріння підсохли, рослину поміщають в ємність з теплою водою на 10 годин. Можна зрізати кінчики другорядних коренів з тим, щоб стимулювати їх зростання.
- Частина грунту з ями виймається, а на дні формується певна подоба гірки.
- Саджанець встановлюють так, щоб коріння розмістилися на гірці. Коріння повинні бути розправлені, не плутатися між собою. Потрібно стежити за тим, щоб коренева шийка височіла над рівнем грунту на 5 см. В яму також поміщають кол для деревця.
- Саджанець присипають родючою частиною землі, грунт ущільнюється. Потім саджанець поливають теплою водою - 3 відра.
Пристовбурні кола мульчують з тим, щоб земля довше зберігала вологу у верхньому шарі. Якщо яблуня була висаджена правильно, то за перший сезон вона повинна дати 20-30 см росту.
При гарному догляді саджанець може дати квіти в перший же рік. В цьому випадку зав'язь потрібно повністю видалити. Нехай краще дерево добре вкорениться або адаптується, ніж з останніх сил виростить перший урожай.
догляд
Колоновидна яблуня дуже активно цвіте і плодоносить. При цьому коренева система дерева розвинена слабо, розміщується дуже близько до поверхні грунту. Ці характеристики і обумовлюють особливості догляду.
Незважаючи на те що відсутність бічних гілок є відмінною рисою спуртовую гібрида, обрізку робити все одно необхідно, особливо при дуже сильному розвитку гілочок. Якщо залишати занадто багато нирок - більше 5, якість яблук погіршується, з'являється ризик скидання плодів.
Найголовніше, що потрібно виконати в будь-якому випадку - зберегти верхівкову бруньку протягом 2-3 років, поки деревце здатне до зростання. Видалення нирки припиняє ріст і стимулює розвиток бічних гілок.
Не менш важливим є своєчасний полив і підгодівля: поверхнева коренева система дозволяє отримувати поживні речовини і вологу тільки з верхнього шару грунту, а цього недостатньо. Дуже важливо проводити не тільки підгодівлю в пристовбурних кіл, але і розпушувати грунт, полоти, оскільки дрібні бур'яни відбирають живильні речовини у дерева. Санітарна обробка землі навколо стовбура обов'язкове. Про сорт груші Пам'ять Жегалова розповість цей матеріал.
полив
Колоновидні гібриди потребують регулярного і рясного поливу: поверхневі корені не можуть дістати воду з глибини грунту. Поливають саджанці двічі в тиждень, якщо літо посушливе, то і через день. Обсяг - 1-2 відра під кожну яблуню.
Переважно крапельний полив. Для цього використовують краплинні шланги або стрічки. Систему можна придбати готову або зробити самому.
На другий рік життя яблуні можемо поливати рідше - 1 раз в тиждень. При відсутності дощів влаштовують «купання»: поливають дерева з шланга, змочуючи листя і кору.
Обов'язково після поливу мульчувати грунт, щоб зберегти максимальну кількість вологи.
Добрива і підживлення
Підгодовувати колоноподібні яблуні потрібно з весни до осені. Однак використовуються різні добрива відповідно до етапу вегетаційного розвитку.
-
Навесні і восени під час розпушування додають органічні добрива - гною рідину в співвідношенні 1:10 або курячий послід в пропорції 1:30. Другий вид добрива можна вводити тільки в дуже розбавленому вигляді, оскільки він може спалити коріння рослини. - До набрякання бруньок в пристовбурні кола також вводять 50 г карбаміду або аміачної селітри під кожне дерево.
- Наступні підживлення вводять через кожні 2-3 тижні. Спочатку по периметру крони в пристовбурних кіл розкладають сухе добриво - 60 г нітроамофоски під кожну яблуню. Ще через 2 тижні нітроамофоску вводять повторно.
Колоновидні яблуні дуже добре відгукуються на позакореневе підживлення. Найпопулярніша - розчин сечовини з розрахунку 2-3 столові ложки на 10 л води. Розчином обприскують яблуню, коли з'являються листочки. Сечовиною яблуню обприскують 3 рази в рік. Також використовують гумат натрію - коли з'являється зав'язь, а також Фітоспорін і розчини інших мікроелементів.
- Починаючи з серпня, відмовляються від підгодівлі, що містять азот і органіку. Зате вводять калій і фосфор - у вигляді деревної золи, наприклад, оскільки ці елементи стимулюють ріст пагонів і знадобляться деревцю навесні.
Обробки від шкідників і хвороб
Різні види гібридів стійкі до ряду хвороб: парші, борошнистої роси. Однак це не виключає профілактичну обробку, а також боротьбу з плодовою гниллю, наприклад, молочним блиском і іншим.
- Застосовують для цього спеціальні препарати. Наприклад, проти плодової гнилі - «Швидкість» по 2 мл, «Цірам» по 50 г. Обробку здійснюють двічі: спочатку при появі бутонів, потім після цвітіння. Якщо потреба є, повторюють обробку через ще 10-14 днів. Для запобігання мозаїки проводять термотерапію.
При деяких хворобах необхідно обробляти не тільки саме деревце, а й пристовбурні кола.
- Як показує практика, яблуні сильніше страждають від комах-шкідників: смородиною і плодової листовійки, короїд, попелиці, кльошу і медяниці. Для збереження яблуні необхідно використовувати інсектициди: «Фітоспорін», «Тріхотдермін», «Іскра-М». Використовують і народні засоби: відвар цибулиння, суміш 100 г червоного перцю в 10 л води.
Проти комах допомагають і механічні засоби. Наприклад, стрічка з гофрованого паперу, якої обертають стовбур яблуньки: вона перешкоджає пересуванню комах вгору по стовбуру.
- Ще один шкідник колоновидною яблуні - гризуни.
Для захисту від мишей, хом'яків і зайців, стовбури дерев обертають металевою сіткою з дрібними осередками, причому не тільки на зиму. обрізка
Пускати розвиток деревця на самоплив не можна. Обрізку яблунь здійснюють не один раз за рік.
Видаляють тільки бічні пагони, верхівкову бруньку чіпати не можна. Метою обрізки є проріджування з тим, щоб забезпечити кращу освітленість плодів і заміну старих гілок новими.
- У перший рік життя у деревця зрізають всі бічні гілки з тим, щоб на кожній залишилося не більше 2 нирок. У наступні 2-3 роки формують плодові ланки, а зайві бічні видаляють відразу, поки вони ще зелені: здеревілі заживають набагато довше.
- Формуючу обрізку навесні виробляють до набрякання бруньок. Для цього з двох пагонів, які виросли на торішній гілці обрізають той, що розміщений більш вертикально - залишають 2 нирки. На більш горизонтальному зав'язь з'являється вже в цьому році, а на більш вертикальному формуються 2 нових втечі.
- На 3 рік ті гілки, які давали плоди, видаляються, а з рештою проводиться така ж процедура: більш вертикально розташована гілка обрізається.
Плодове ланка функціонує протягом 3-4 років. Потім його потрібно повністю зрізати - до кільця, і формувати нові ланка таким же чином.
Якщо влітку виявлені активно розвиваються зайві пагони, їх прищипують. Як правило, якщо весняна обрізка виконана правильно, потреби в цьому не виникає. Осіння обрізка проводиться тільки, якщо в ній з'явилася потреба. Про особливості вирощування Сімейного лука дізнайтеся в цій статті.
залуження
Поверхнева коренева система забезпечує поглинання вологи тільки з верхнього шару грунту. Через це і виникає необхідність в обов'язково мульчировании після кожного поливу. Причому найкраще для цього використовувати сухий торф або перегній. Однак є інший варіант - залуження.
Під цим мається на увазі висівання пряних трав або злакових в пристовбурних кіл. Для яблуні вони не є конкурентами, оскільки їх коріння залягають в грунті зовсім неглибоко. Але при цьому вони запобігають випаровування вологи. Пряні трави періодично проріджують, а злаки косять.
нормировка врожаю
На яблуні зав'язується плід його, вона схильна до перевантаження. Однак при цьому погіршуються смакові якості яблук, вони не досягають належного ваги. Щоб цього уникнути, зав'язь слід регулювати.
- У перший рік життя зав'язь видаляють всю.
- На другий рік при цвітінні ліквідують половину квітів. Потім, коли плоди почнуть зав'язуватися, видаляють ще половину. Коли зав'язь досягає розмірів вишні, залишають по 2 плода. Коли вона збільшується до розмірів волоського горіха, залишають тільки 1, найкращу зав'язь. Таким чином домагаються, щоб на кожній гілці залишався один, найкращий плід.
Якщо не проріджувати зав'язь, урожай буде нестабільним. Крім того, перевантаження призводить до поганого визріванню плодів.
Укриття на зиму
Хоча серед колонних яблунь багато морозостійких сортів, все ж на зиму деревце краще вкривати. Причому вкривати необхідно як стовбур яблуні, так і пристовбурні кола.
Не можна використовувати для укриття стовбура солому. Вона забезпечує хорошу теплоізоляцію, але в ній чудово зимують миші.
Рекомендується на зиму, особливо якщо обіцяють морози, укутують точку росту декількома шарами тканини або паперу. На зиму землю навколо деревця вкривають ялиновим гіллям, тирсою, сухим торфом. Матеріали обов'язково повинні бути сухими, так як важливо захистити коріння і від вологи, і від замерзання. Якщо влітку земля мульчувати соломою, то восени цей шар прибирають.
Стовбур дерева також вкривають ялиновим гіллям або тирсою. Зверху закріплюють металеву дрібнопористий сітку, щоб захистити яблуню від гризунів.
Відео
Відео про посадку колоновидною яблуні.
висновки
- Колоновидна яблуня - гібрид деяких сортів. Від інших модифікацій він відрізняється особливостями росту: 1 точка росту, відсутність бічних скелетних гілок, пірамідальна крона.
- Дійсно Колоновидні або спуртовую яблунями є тільки ті рослини, що містять ген Co. Прищепа яблуні на карликовій підщепі відрізняється тільки невеликою висотою і високою врожайністю.
- Гібриди швидко починають плодоносити - на 2-3 рік життя, стабільний врожай яблуні дають, починаючи з 6-7 року. Однак загальна тривалість життя рослини невелика - максимум 20 років. Потім сад треба міняти.
- Під високою врожайністю гібрида мається на увазі не тільки здатність настільки малорослого деревця давати багато плодів, скільки можливість висадити на одну і ту ж площу набагато більше рослин.
- Колоновидні яблуні і груші (Сапфира, Декору) потребують ретельного догляду: рясного поливу, хорошому освітленні, підгодівлі і обрізку. Інакше врожай не буде ні високим, ні стабільним.