Садівники-аматори нерідко стикаються з тим, що сорти, які хотілося б вирощувати, погано ростуть на грунті ділянки або нестійкі до морозів або посухи. Вирішити це завдання під силу не тільки селекціонерам, але навіть початківцю городники.Щоб потрібний сорт яблуні прижився в саду, його прищеплюють на материнську рослину, яке добре адаптовано до грунту і кліматичних умов. Прищеплюють всі плодові дерева, цитрусові, виноград і практично всі чагарники за своїми особливостями і технологіями. Кращим є варіант, коли діаметри прищепи та підщепи збігаються. Однак це не завжди можливо. У таких випадках вдаються до таких способів, як щеплення в розріз або розщепів. Останній метод буквально універсальний: їм користуються, коли потрібно перепрівіть дерево, відродити сорт, якщо стара яблуня загинула, прищепити молодий дичка. Його головна перевага - дуже високий ступінь виживання і простота виконання.
Щеплення в бічний розріз стовпа здійснюють, коли діаметри прищепи та підщепи розрізняються дуже сильно. У здійсненні він також простий, як і попередній спосіб.
Терміни щеплення яблуні
Робити щеплення яблуні можна цілий рік. Найкращим часом є весна, коли в дереві тільки починається сокорух. Навесні прищепити дерево може і новачок, а ось для щеплення влітку або восени потрібен значно більший досвід.
влітку
Липень і серпень для яблуні не менш важливі, ніж квітень. У цей час розпочинається другий етап активного сокоруху. Однак щеплення в розщепів або розріз в цей час не проводиться, так як на держаках вже з'являються власні листя.
Кращий спосіб влітку - окулірування, тобто, щеплення сплячою брунькою, утвореної за минулий місяць сезону. Втеча при цьому з'являється тільки в наступному році.
Окуліровку проводять при сухій нежаркій погоді. Якщо літо дуже тепле і сонячне, краще прищеплювати яблуню вранці до 10 дня.
восени
Робити щеплення восени дозволяється тільки на молоді підщепи - на старих деревах держак не приживеться. Кращим методом вважається окулірування. Однак досвідчені садівники прищеплюють і в розщепів. Втеча, якщо щеплення пройшла вдало, з'явиться навесні.
Як обрізати молоду яблуню розповість цей матеріал.
Прищеплюють яблуні в вересні-першій половині жовтня, поки сокодвижение не припинився і стоїть досить тепла погода.
Щеплення проводять тільки в тому випадку, якщо середньодобова температура утримується вище +15 С.
взимку
У холодну пору року яблуні прищеплюються тільки в приміщенні. Материнською рослиною служать саджанці, які по весні передбачається висадити у відкритий грунт. Виконують щеплення з кінця січня і до закінчення березня. У будь-якому випадку терміни залежать від часу висадки в грунт - не пізніш як через 20 діб.
До процедури, зберігати живці потрібно в сараях або підвалах при температурі 0 С. За 2 тижні до щеплення підщепи вносять у тепле приміщення, живці - за 3 дні.
Для щеплення взимку живці нарізають з настанням холодів. При цьому температура повітря може опускатися до - 8 С, але грунт ще не повинен бути промерз.
навесні
Це найкращий час для приживлення живців. Починається сокодвижение, але ще відсутні листя і квіти - головні споживачі поживних речовин.
Приживляемость дуже висока при будь-якому вигляді процедури. В розщепів частіше прищеплюють в березні-квітні, поки не набрякли нирки. У травні краще використовувати окуліровку. Якщо держак не прижився, процедуру можна повторити.
Першими - у березні, прищеплюються кісточкові породи, з початку квітня приживляють зерняткові.
Плюси і мінуси методу
Щеплення в розщепів носить універсальний характер. При цьому байдуже наскільки не збігаються або однакові діаметри прищепи та підщепи. Таким чином можна приживити не тільки яблуню, а й будь-яку іншу плодову культуру на будь-який підщепу, що співпадає з періодом вегетації прищепи.
Про період вегетації у яблуні розповість ця стаття.
До безумовних переваг методу відноситься:
- практично 100% приживляемость. За ефективністю з методом може змагатися тільки окулірування. Але остання набагато складніше у виконанні;
- метод дуже простий, не вимагає спеціальних навичок, так що доступний і новачкові;
- якщо кора підщепи пошкоджена, то щеплення в розщепів - єдиний спосіб приживити держак на материнську рослину;
- подвоем може бути і саджанець, і дичка, і плодоносні дерево, і навіть зрубана яблуня, якщо її коренева система вціліла;
- процедура займає мінімум часу, що важливо для саду великих розмірів.
До недоліків процедури відносять формування наросту в місці контакту підщепи і прищепи. Однак у міру зростання живця наріст зменшується.
Якщо діаметр підщепи досить великий, можна приживити відразу 2 держака, а то і 4.
Які матеріали та інструменти застосовувати
Для щеплення в розщепів будуть потрібні наступне:
- пила, секатор або навіть просто садовий ніж - дуже гострі. Тупий секатор або пила помне кору, після чого приживляти держак вже не має сенсу;
- замість секатора можна використовувати окуліровочний ніж - спеціальний інструмент для щеплень;
- садовий вар - їм замазують місце приживлення;
- изолента - потрібно для забезпечення щільного контакту між привоєм і підщепою.
Інструмент повинен бути не тільки гострим, але і чистим. Леза попередньо обробляють кип'яченою водою або слабким розчином перманганату калію.
Покрокова інструкція: як правильно прищепити в розщепів і в розріз
Технологія щеплення відносно просто. Якщо приживляють держак на однорічному дички або на не дуже товстої гілці, процедура не викликає ніяких труднощів. 
Складніше прищепити на пень або товсті скелетні гілки.
Щеплення в розщепів або розріз включає ті ж етапи, що і всі інші методи. Матеріал потрібно підготувати, щепа поєднати з підщепою і захистити отримане з'єднання.
Підготовка: коли і як
Заготовлювати живці можна протягом року кілька разів. Для цього підходять однорічні паростки, найкраще з середніх ярусів. Вибирають живці з південного боку, так як тут у них найкоротші междоузлия.
Кращий щепу зрізають з молодих рясно плодоносних яблунь у віці від 3 до 10 років.
Потрібно звертати увагу на зріз: він повинен бути чистим, в центрі не повинно бути коричневих вкраплень. Зрізають відростки довжиною в 30-40 см, товщиною не менше 7 мм в діаметрі - більше тонкий щепу не приживеться. Вовчки - гілки, перпендикулярні основний, краще не брати: вони добре приживляються, але довго не дають зав'язі. Паростки можна брати і з старих яблунь, коли хочуть оновити сад, але не змінювати сорти. В цьому випадку гілки зрізують коротші - до 15 см.
Про волчках на яблуні читайте тут.
На паросток має бути не більше 4-5 розвинених нирок. Якщо їх більше, то зайві очі краще відокремити акуратно секатором.
Час заготівлі прищепи
Про час заготівлі живців садівники сперечаються донині. Пагони, заготовлені восени, не допускають занадто раннього набрякання бруньок, а зрізані навесні, готові до прищепити в ту ж хвилину.
- Восени заготовку проводять в кінці листопада, коли зупиняється сокодвижение. Зберігають черешки в сухому погребі, в холодильнику - в овочевому відділенні, в сараї, або в будь-якому іншому місці, де постійно утримується температура від 0 до +3 С. Можна зберігати матеріал навіть в траншеї, викопаної в землі і присипаної листям або тирсою.
Держак, благополучно пережив зиму, повинен мати рівну гладку кору і щільно сидять нирки . При згині гілка добре гнеться і не потріскує. Якщо на черешку зморщилася шкіра., Але він гнеться, його ставлять на 3 дні в чисту воду, попередньо зробивши новий зріз на 1-2 см вище. Також варто перевірити паросток на обмороження. Для цього роблять новий зріз і поміщають втечу в воду. Якщо зріз коричневий, то держак можна відразу викидати. Якщо, постоявши воді, він пофарбував її в жовтий або коричневий колір - значить, підмерз і теж не годиться для щепи.
Живці восени слід зрізати з запасом - не менше 15 штук, для приживлення на один підщепу.
- Навесні пагони зрізують до початку сокоруху - на початку березня, і зберігають при температурі в +3 С. Не допускається передчасне набухання бруньок на держаках, а тим більше поява листя. Така гілка вже не приживеться.
Перед процедурою живці зрізають на клин, так щоб довжина останнього дорівнювала 3-4 діаметрам паростка, тобто - 21-28 мм. До зрізу торкатися руками не можна, щоб не відбулося зараження.
підготовка підщепи
Материнське рослина для приживлення теж потрібно підготувати. Якщо це дичка або велика гілка, їх очищають від бруду і видаляють занадто стару кору. Потім стовбур дички обрізають на дистанції в 10-15 см від землі. Кісткову гілку, обрану для щепи, можна як спиляти, так і просто видалити дрібні гілки. Зріз обов'язково зачищають ножем.
Про обрізку старої яблуні розповість ця посилання.
Якщо на дичка передбачається приживити тільки 1 щепу, то стовбур спилюють по діагоналі. Втеча приживляють на більш високій частині.
Розщеплюють підщепу звичайним ножем: по лінії діаметра роблять розріз глибиною в 3-4 діаметра прищепи - 20-28 мм.
Якщо держак приживляють на пеньок великого діаметра - 15 см, то готують його дещо інакше. Спочатку на корі, уздовж передбачуваного розколу роблять розріз - при цьому кора при розколі розійдеться рівними краями. Ножем або сокиркою розщеплюють пень на глибину в 5-7 см. Щоб розкол не заплющив, в нього вставляють тріску або стамеску. Потім долотом або клином розширюють розкол.
Якщо виконується хрестоподібний розкол, то процедуру повторюють так, щоб отримати перпендикулярний першому розщеп.
Зрощування прищепи з підщепою: правильна технологія
Процедура залежить від характеру прищепи та підщепи.
- Якщо держак приживляється на гілку або молодий дичка, то роблю так: щепу вводять в розщепів так, щоб камбій на материнській рослині і на паростку збігся. Занурювати щепу до упору не потрібно. Навпаки, краще залишити смужку зрізу над рівнем розщепу, при цьому щепу і підщепу краще зростаються.
Перед процедурою руки миють господарським милом і намагаються під час роботи не торкатися до зрізах підщепи і держака, щоб не занести інфекцію.
- Якщо щеплення здійснюється на широкому розпилі або на пеньку великого діаметра, то приживляється відразу 2 держака або навіть 4. Технологія та сама, але потрібно стежити, щоб поєднувався саме камбій, а не кора прищепи та підщепи. На пні кора товщі і показником не є.
В розщепів вставляють клин або викрутку, поглиблюють живці по різні боки розколу. Якщо приживляють 4 втечі, то на пеньку виконують хрестоподібний розкол і залишають клин в одному розщепі. В цей розщеп вставляють першу пару. Потім клин виймають, розширюють з його допомогою 2 розкол і вставляють в нього наступну пару.
У бічний розріз стовбура приживити держак навіть простіше. Для цього на штамбової частини яблуні роблять розріз і видаляють кору над ним. Прищепа зрізають НЕ клином, а кілочком - з двома гранями під 90 градусів. Один зріз повинен бути трохи довше. Садовій ножівкою видаляють залишився шар кори вище розрізу. Прищепа вставляють в розріз так, щоб довша грань була спрямована на кору стовбура і поглиблюють до тих пір, поки кора коротшою частини прищепи і дерева не співпадуть. Потім щеплення ізолюють.
Ізоляція, особливість, догляд
Місце щеплення потрібно захистити. Для початку його туго обмотують харчовою плівкою, ізоляційною стрічкою, гумою. Обмотка забезпечує щільний контакт між привоєм і підщепою, що сприяє якнайшвидшому приживлення. Потім зріз прищепи, бічні щілини, торець підщепи - все відкриті місця, замазують садовим варом.
Поки не з'явилися перші листки, місце приживлення найкраще тримати закритим - обмотати прозорим поліетиленовим пакетом, щоб зберігати вологість. Потім плівку видаляють.
Чим замазати спіл на яблуні читайте тут.
Відео
Дане відео розповість про кращі способи щеплень плодових дерев.
висновки
- Щеплення правильна в розщепів або розріз застосовується чому і в яких випадках? У випадках, коли діаметри прищепи та підщепи сильно відрізняються. Найпривабливіша риса методу - простота виконання і подальшого догляду.
- Приживлення в розщепів на ділі універсально: так прищеплюють живці на підщепу будь-якого діаметру.
- Живці для щеплення можна заготовлювати як восени, так і навесні. Перший спосіб краще (встигає заростати), так як виключає можливість передчасного набрякання бруньок.
- В якості підщепи, можна прищепити на дички, використовуються тонкі гілки, скелетні, і навіть старі яблуні.
- Технологія процедури проста: спочатку готують щепу і підщепу, потім поєднують, а потім ізолюють місце приживлення.